私が住んでいる家がまさに、破風板が無垢の無塗装になります。

築12年になりますが今のところは痛んでいる様子はありません。しかし、今後は少し心配かなという気もしております。築10年以降、ご自身で気にして点検することができるか。いざメンテナンスという際に、施工性の良い場所にあるか（手が届くか）という事も大きく関わってきますので、設計者さんとよく相談なさってください。

色々検討して、大丈夫そうであれば、ぜひ無塗装で行きましょう。杉材は一般的にはあまり水に強くない為、出来ればもう少し水に強い木材で破風を作られることをお勧めします。（飫肥杉など、比較的水に強い杉もあります）

そうですね。より夏向けの仕様が重視されてくると思います。

冷房期間がどんどん長くなり、太陽高度の低い時期でも冷房をする必要が出てきますので、日射遮蔽を如何に完璧にするかが肝になってくるかと思います。

煙突が詰まるような事態が起きるのは、よほどストーブの使い方が悪いと思います。不完全燃焼はCOの発生を起こしたりという可能性もありますので、そうならないようにお使いください。

ペレットストーブはお手軽で便利なのですが、個人的に薪の方が好きなので、薪ストーブをお勧めすることが多いです。

断熱、気密、防湿、適切な空調換気設計。

それだけ揃っていれば第三種換気で、普通の壁掛けエアコンでも大丈夫です。調質素材はあった方が湿度の動きがまろやかになりますが必須ではありません。

それをきちんとできる人に頼むのが一番です。

構造躯体がしっかりしているのであれば、既存の外壁外側表面を防湿層にして外張り断熱をしてしまうのが良いかと思います。

弊社でも実績は数件あります。北海道で開発された工法でして、マニュアルなども公表されております。非破壊で工事を進められるのが良いですが、日本家屋ですと屋根周りの取り合いは苦労するはずです。

信頼できる工務店さんに相談をお願いします。

ガラリを無くして施工したこともあります。

心配なので築後数年はマメに点検しましたが問題は発生しませんでした。しかし、全ての家でお勧めできる仕様ではありませんので、ガラリを付けておいた方が無難だとは思います。あえてリスクを抱える必要もないかと思います。

コンクリートの内側の断熱材の透湿抵抗やコンクリートと断熱材の接着精度にもよりますが、仰る通りそこは結露を起こしやすい箇所になります。なので、基礎内断熱の場合は、なるべく立ち上がり打設時に断熱材を一体打ち込みにして、断熱材と基礎が密着して結露が起きにくくなるようにした方が良いです。

そこの接着が甘く、大量の結露とカビを発生させて基礎内断熱の立ち上がり部分が剥がれてくる、というのは、20年ほど前の基礎内断熱では時折見かける事例でした。

夏と冬で入口と出口を切り替えます。

夏は湿気が要らない。冬は湿気が欲しい、冬は温度差が広がるので煙突効果が高まる。それらを総合的に考慮して、それぞれの家にとって最適な位置に給排気口を設けます。なので、一概にこことは言い切れません。