前提として、長期的な視点で汚れや傷に対してどのように向き合うかが大きく変わってきます。

まず、汚れや傷が付くのがとにかく嫌だという方でしたら、無垢材の上に、何かしらの養生やコーティングをしてしまう。定期的に養生やコーティングを更新するというのが答えになります。この場合の養生とは、市販のキッチン用マットでもいいですし、無垢材を覆ってしまうくらいのクッションフロア（接着はしない）などの措置でも構いません。

性格によっては、無垢材が隠れては使っている意味が無いと思う人も居ますし、交換の難しい床材が、ちょっと養生をめくればいつまでも綺麗だという安心感が勝る人も居ます。何がベストかは、その人によって変わります。

次に、全く気にしないという使い方も有ります。そもそもではありますが、無垢材の床は日本においては古来より縁側などの日に焼けて真っ黒になる部分に使われ、西洋においては無垢の木は土足で上がるものです。年月を経て傷が付き年輪が浮き出て黒くなった状態が通常です。白木じゃないとおかしい、傷が付いていてはおかしい、汚れていてはおかしいというのは、つい最近の日本だけの特異な価値観です。

油汚れや水の汚れが付いて拭いた跡が気になるのはまだ床が若い証拠です。気の遠くなるような話かもしれませんが、30年後、40年後にキッチン周りの無垢の床を見て、「いい味が出てきたじゃないか」と思えるくらいの余裕で、汚れを気にせず使うというのも一つの答えです。

エアコンから出てくる風量をどの部屋にどれだけ配るかという事がポイントです。

配る方法は、換気扇を回すか、冷気の自由落下に任せるかのどちらかです。また、どちらにしても、冷気を配るだけではなく、その元になる空気をどこから持ってくるかも大事です。それも、吹き抜けなどを通して供給するか、ダクトを縦に配管して供給するかになります。

後は、配管をする場合は、それなりの風量になりますので、ファンの音の問題が出てきます。

最後に、基本的な事になりますが、空気の熱容量と送風量の計算をしっかりせねば失敗します。

立ってされる場合は「イージーメンテナンス」を目指すか「ノーメンテナンス」を目指すかになります。

 

イージーメンテナンスは、交換が簡単にできるようにしておくことで、クッションフロアなど、交換が容易で安いものにしておくイメージです。

 

ノーメンテナンスを目指す場合は、目地の少なく耐久性の高いものを床材にすることです。TOTOのハイドロセラフロアやタカラのホーローフロアなどが該当するかと思います。

 

タイルは見た目も良いですが、目地部分は無垢材のフローリングと同じように染み込みますので目地のないフロアタイルでも気をつけたいですね。

 

気にしていただきたいのは雨と陽当たりです。木材は雨と紫外線で変化していきますので極力雨と紫外線を当てない方が良いです。

性能がしっかり出ればどこのメーカーのものでもOKです。

ちなみにメンテナンスですが、理想を言えば、最初は細かくメンテナンスを行い、塗膜の厚さや浸透するオイルの量をぐっと増やしておくと、比較的長持ちいたします。

車の塗装も傷んでからコーティングをするよりも傷む前にコーティングをかけてしまった方が長持ちするのと同じです。

音はざっくりと低い音と高い音に分けて考える必要があります。

高い音とは、タイヤの走行音の「シャー」と言う感じの音になります。低い音とは、大型車のエンジン音や走行による振動を伴った音になります。

高い音を防ぐために最も大事なのは、密閉性です。

音楽を聞くときにイヤホンだと高いシャカシャカ音が漏れますが、耳を覆うヘッドホンタイプですと、高い音はほぼ漏れません。窓を機密性の高いものにする、換気の吸気口をその面に持ってこない、持って来る場合は外壁通気層からの導入にするなどの対策が有効です。

低い音を防ぐのは躯体の振動を止めることが大事です。地面が車の振動に合わせて揺れてはどうしようもありませんので、地面の振動を止める目的も併せて地盤改良を行なったり、支持杭を打ち込んだりします。木構造の硬さを上げる目的も併せて耐震の等級を上げたり、揺れにくいようにしていきたいです。また、外壁の素材を重く、厚いものに変えたり断熱材を比重の大きな材料にするのも有効です。

まとめますと、家を丈夫でどっしりと作っていくこと、隙間をできる限り塞ぐことに気をつけていくと良いと思います。

また、事後の対策として、ノイズキャンセル機能のあるスピーカーを設置するということもできます。今はまだ種類も少なく高価ですが、どんどん金額は下がっていくのではないでしょうか。

前提条件によってお勧めするものは随分変わってきます。

一般的にはトイレですとクッションフロアを使うことが多いような気がしますし、キッチンはフローリングが多いです。

トイレは使用する男性が立って用を足すのか座って用を足すのかで、その汚れ方は随分変わってきます。座って用を足される家庭であれば、クッションフロアではないものでも大丈夫かと思います。

キッチンも水跳ねが気になるとか、油汚れが気になるのであれば、フローリングではなくクッションフロアや長尺シートなどを選んでも良いかと思います。家で天ぷらや唐揚げを作るかどうかなどが判断材料になってきます。

ダニの繁殖は夏場の高温高湿な状態で活発になりますが、そもそも家全体が高温高湿にならなければダニの繁殖は非常に抑えられます。

勿論湿った布団もすぐに乾くためベッドに敷きっぱなしで大丈夫です。

どうしても気になるようであれば布団乾燥機やレイコップを使っても良いですが、殆どの家庭で、そういったことは全く気にせずお過ごしいただいております。性能不足、換気不足の家では室内の空気環境は非常に悪いものになりますが、適切な性能を持った建物で適切な空調を掛ける事により、とても衛生的な生活を送る事が可能です。

目安として夏場は28℃以下湿度60%以下（絶対湿度14g/kgDA以下）で過ごすようにしていただければ大丈夫です。

地域の気候によっても違いますが1日に約20リットルの水分を室内から室外に捨てると上記のような環境が実現します。

温度はともかく、湿度を下げるのは家の性能や設備の選定がしっかりしていないと非常に大変です。

結論だけ言いますと、それぞれの階で最も気積の大きな空間にエアコンを取り付ける事です。

家の中の冷気暖気の移動は、空気の持つエネルギー差×移動する空気の量によって決まります。

26℃60％の空気の中に11℃100%の空気が400㎥送り込まれたとき、場の空気エネルギーは約12.96MJ（3.6kWh）低下します。これが、エアコンがやっている冷房の仕事内容になります。

各部屋には換気の為の空気の循環がありますが、この循環量はエアコンの風量と比べ非常に小さいです。扉を閉めていると大体20㎥/h程度の空気しか動きません。この空気の流れに乗せて6畳用エアコン（2.2kW）の冷気を運ぼうと思うとほぼ絶対零度（-273.15℃）の温度の空気を送り込む必要があります。

部屋のドア（縦1.9m横0.6m）を開けておいた状態で廊下が22℃70%室内が26℃60%だったとすると、450Wの冷気を伴った空気移動が発生します。高断熱の家で、適切に日射遮蔽が行われていれば、一部屋を冷房するのに十分なエネルギー量になります。

エアコン冷暖房計画を突き詰めていくと、エネルギーをどのくらいの温度と風量に分けて目的の場所に届けるのかという話になります。

まずコストについては同じ用途の場合、芯去材の方がはるかに高いです。

芯持材と芯去材を使い分ける可能性がある部材は柱材になるかと思いますが、余程予算が潤沢にあり、かつ化粧材としての木材にこだわりがあれば、芯去材を使っても良いかと思います。

それ以外はほぼ芯持材です。

第一種換気でも第三種換気でも、ダーティーゾーンから排気するという考え方はあまり変わりません。

ただ、お風呂に関して言えば、冬場にその熱量と水分を捨ててしまうのは非常に勿体ないと考えております。逆に、夏にそれだけの熱と湿気が家の中にある状況もあまり好ましくありません。

第一種熱交換換気を採用する場合は全熱交換式の物にして、夏はさっさとお湯を捨てる。冬は少なくとも冷めるまではお湯を捨てないという生活の仕方をお勧めします。

第三種換気を採用する場合は、内気循環型ファンと通常の排気専用ファンの両方を浴室に取り付けるという方法を採用し、夏は排気ファンだけを動かしっぱなし。冬は内気循環ファンだけを動かしっぱなしという生活をお勧めしております。

内気循環をする場合、代わりの排気をどうするか考えないと家の中全体で空気がよどんでしまう可能性もありますので、注意が必要です。

家全体の換気のつじつまが合っていないとどこかにひずみが出ますので気を付けてください。