基礎の構造はグリッドポストにしておくに越したことはありませんが、空気搬送がうまくいくかどうかは、ちゃんと計算すれば、普通の立ち上がりの基礎でも大丈夫です。

根太工法か剛床かは、どちらでも大丈夫ですが、根太工法は壁体内にも暖気が流れ込んでいく為、空気の抜ける先が多い。剛床は基礎内＋床ガラリがメインで暖気を室内に送らないといけない。という違いがあります。違いを分かって計算してくれる方であればどちらでも大丈夫です。

基礎コンクリートから熱が逃げる量は床下エアコンの場合、普通の家の倍くらいありますので、壁の断熱材よりも分厚い断熱が本来は必要です。床面も基礎の上下を問わず全面断熱をしておいたほうが良いのは間違いありませんので、参考にしていただければと思います。

コンセントから冷気が来るのは、気流止めが施工されていないからですね。

床下に潜って床と基礎空間の間の隙間を片っ端から埋めていけば、冷気の流入は少なくなるはずです。気流止めが無いことで、グラスウール内を冷気が走ると、ダスティングという現象が起き、グラスウールが埃等々で黒く汚れていきます。また、空気を静止させておくのが断熱材の役目なのに、その中の空気が動いてしまうと、断熱性能はずいぶんと低下してしまいますので、それが一番の悪影響かと思います。

給湯のエネルギーは、水の温度上昇分×水の量で決まります。冬場にもとの温度が5℃の水を42℃にすると43Wh/Lのエネルギー、60℃まで上げると64Wh/Lのエネルギーが必要です。

給湯温度が高ければ使うお湯の量は減るはずですので、1.5倍の電気代の差になるかというとそこまでは開きにくいです。

現実的には42℃程度でほぼ固定、家の寒さによって使うお湯の量が変わってくることによる省エネの違いが出るというのがよくあるのではないでしょうか。

エコキュートの省エネという点では、給湯温度よりも沸かす時間や保温の方法によるところが大きいので、なるべく昼間に自家消費をしながら沸かすほうが良いかと思います。タンクの保温を強化していただいたり屋内に置くというのも省エネにつながっていきます。

サーモスタッドのバネの戻りが悪くなる問題は、内部の形状記憶合金の特性によるものですので、定期的に、あえて高温の湯をシャワーやカランから出して浴槽の掃除や衣類のつけおき洗いに利用していただき、バネの戻りを復活させていただくのが良いかと思います。

HG16kがあまりにも普及しておりまして、差額が大きくなってしまっているので、それ以上重いものがあまり使われることは少ないです。

北海道や青森ですと、20kや24kを使っているのを見かけます。30kを超えるとGWが自立するくらい硬いので、施工性もずいぶん変わってきます。防音効果を求める場合など、用途に合わせてGWの重さを適宜変えられると良いかと思います。

目一杯頑張って50dBまで下げるくらいです。

専用の防音室などであれば、60dB程まで下げられる商品もあるようですが弊社での使用実績はまだありません。

内外圧力差が点検口の重さや止めつける力を上回ればそうなります。例えば40Pa（N/m2）の圧力差が生まれ、50cm×50cm（0.25m2)

の蓋を持ち上げようとしたとすると10N（約1kg）の浮力がかかることになります。

内外圧力差（Pa）×点検口面積（m2）×0.102(kgf/N)で浮力が算出されます。

浮力が蓋の重さの半分を超えれば、そういう現象が現れることもあるかもしれませんね。

建築のプロというよりも、普通に物理がわかる方であれば計算できるものかなと思います。

厳密にいうと、外の窓、ハニカムとの中間空気層、ハニカムブラインドが一連で断熱として効きます。

そのため、外壁の断熱の中心と窓やハニカムの中心がなるべく一致するほうが熱橋は起こりにくいのですが、おっしゃるように出窓的に使おうと思うと窓に近いところでハニカムを設置したほうが、色々置いたりでき生活は便利になるかと思います。

また、断熱材の中心にハニカムと窓の中心を合わせるという考え方からすると、窓は付加断熱の外側に取り付けるよりももう少し内側に取り付けたほうが熱橋は少なくなりますね。

床断熱で高断熱住宅にされる建築会社さんだと、基礎断熱が必要な部分の断熱が甘いという事例がよくありますが、それに該当するかもしれません。

よくあるのが、玄関の土間を断熱し忘れた、浴室の土間と立ち上がりを断熱し忘れたというものになります。いくら高断熱住宅とはいえ、玄関はドアの開け閉めのたびに極端に冷やされますので、十分に断熱を行っておかないとドア本体や土間コンクリートで結露が起きる可能性もあります。土間が熱橋になってしまっていた場合は、どうすることも難しいので、玄関部分に弱い熱源を置いて、玄関全体がなるべく冷えないようにすることが一番の結露対策になるのではないかと思います。設計者さんが適切な容量の熱源を選定してくれれば良いのですが、ダメでしたら、200W程度の電気ヒーターから徐々に強い熱源のものにあげていき、結露がなくなるところを探すという感じになります。