断熱、気密、防湿、適切な空調換気設計。

それだけ揃っていれば第三種換気で、普通の壁掛けエアコンでも大丈夫です。調質素材はあった方が湿度の動きがまろやかになりますが必須ではありません。

それをきちんとできる人に頼むのが一番です。

難しい問題ですね。準防火地域では弊社の場合ですと、外側に防火サッシ、内側には内窓という形で性能を上げていくことが多いです。そうすると特に無理なくG3クラスの家は建てられます。

それも人それぞれだとは思いますので、性能を決める際は、どんなところが落としどころになるのかを、住まい手さんとディスカッションしながら決めております。

準防火地域でUA値0.19W/m2・Kみたいな事に落ち着く家もあれば、0.4W/m2・K程度になることもあります。

最初のアンケートで「省令準耐火にしたいか」を聞きます。

何それ？という方には説明をして、YES/NOで答えられる方はそのようにします。

省令準耐火は、正しい省令準耐火と、偽省令準耐火がありますが、火災保険の割引はどちらも同じです。そして、正しい省令準耐火は循環ファンや配線胴縁ができません。また、偽省令準耐火は保険会社に対する詐欺になるかどうか、かなりグレーな事になります。

そういった事を説明したうえで、省令準耐火にするかどうかを決めるようにしております。

一般的に住宅用の木材は構造材で厚みが105mm～120mm程度あります。
そのため、測定深度が50mm程度の物であれば、大概の材料の含水率は適正に測れると思ってよいかと思います。

5万円程度の高周波式含水率計であれば、その程度は測れるかと思います。

土台や桁など、欠け防止の為にあえて少し伸ばしてプレカットをしておき、後で切るというやり方もあります。弊社はそうしております。

仕口部分のひび割れ（小口？）は特にあっても問題ありません。今は仕口の精度よりも金物の強度で緊結されてしまっているという要素の方が強いからです。

外で靴を脱ぐなら、ぜひ内開きの玄関ドアも検討してみてください。

日本のメーカーではラインナップがありませんので輸入材や造作の玄関ドアになりますが、その生活パターンであれば内開きのドアの方が使いやすいと思います。

実際、アメリカの場合、玄関ドアは内開きが多いです。

畳コーナーとフラットに施工することもできますが、デッキと庭の高低差は１m近くになるのではないでしょうか。

その高低差を使い勝手的、意匠的にうまく解消できれば、やっても良いかと思います。

ウッドデッキ下を簡易的な収納スペースにできたりしますね。

早く固まるコンクリートを使うと、早く型枠を外したり土台を乗せたりすることができるようになりますが、土台を伏せてアンカーボルトを締めるまでであれば、3日は早すぎる気がします。

弊社は大体立ち上がりの打設から上棟まで2週間程度を見ております。

季節はあまり関係なくそのくらい、養生を取ります。